Lähteä nälkäisenä ravintolasta. Barcelonan ruokakriitikoiden mukaan viimeisimmässä trendikkäässä ravintolassa syötyäni söin kebabin.
Viimein se päivä koitti. Syötyäni Barcelonan uusimmassa ravintolassa ruokakriitikoiden mukaan minun oli pakko pysähtyä kulmauksessa olevaan turkkilaiseen ravintolaan ostamaan kebab. Olin yhä nälkäinen.
Yhdeksänkymmentäluvun olennainen myytti nälkäkuolemasta hienon keittiön pöydissä, joka ei koskaan pitänyt paikkaansa, on tänään muuttumassa todellisuudeksi ylemmän keskitason kaupunkien markkinoilla. Tuotteen pienistä kappeleista, jotka perustivat aikoinaan lahjakkaina suurtemppeleissä oppipoikinaan toiminee poistumme yhä useammin kuin poistutaan kahdentoista messusta: mieliala kosketuksissa armon kanssa ja vatsamme kurnivat paahdettua kanaa.
Pöytään saapuu suupaloja, bonsain muotoisia pikkulautasia, pieniä rakennelmia, jotka stimuloivat mielikuvitusta ja syljeneritystä, alkupalan hengessä. Ne laittavat vatsan liikkeelle, ruokkivat syömishalua ja altistavat sinut johtopäätökselle, jota ei koskaan tule. Juhla on yhtä turhauttava kuin simpukoiden järjestämät juhlat. Minä voisin hypätä niitä täynnä olevaan sankoon kuin palloaltaaseen ja riemusta hulluna nauttia, kunnes menetän ajantajuni. Mutta jossain vaiheessa paistetun skorpionikalan, riisiruoka katkarapujen kera tai merikrottipata pitäisi tulla ratkaisemaan asia, tyydyttämään minut ja pelastamaan minut lähtemästä turhautuneena ja vihaisena.
Tiedän, että nälästä puhuminen niin kutsuttujen gourmet-ravintoloiden yhteydessä on töykeää. Nälkä rinnastaa meidät eläimiin, ja menemme hienoihin ravintoloihin emme syömään, vaan kokemaan gastronomisen kokemuksen. Tiedän myös, että nykyään jokaisen itseään kunnioittavan on tehtävä tuote ruokaa. Mutta raaka-aineet eivät ole vain kolme pisaranmuotoista hernettä ja viipale savusardinia 23 eurolla annokselta. Perunat ovat myös raaka-aineita, kuten myös merikrotin pää ja maksa, joista muuten saa loistavia fideuá-leivoksia ja pataruokia. Oikea raaka-aine ei ole aina kalleinta. Joskus se on parhaiten käsiteltyä. Karkotamme hiilihydraatit ruokalistoilta, ja jäljelle jää syvästi epäempaattinen gastronominen ravintolakulttuuri, joka harjoittaa luovuutta yleistä viisautta ja maalaisjärkeä vastaan sen sijaan, että ravitsisi itseään niillä, ja joka pakon sanelemana tarjoaa muotimallien annoksia printterin musteen hinnalla.
Ravintolan pitäminen pinnalla ei ole helppoa nykytilanteessa – sähkön, veden ja kaasun hinnat ovat nousseet pilviin, henkilökunta työskentelee yhä lyhyempiä päiviä, kalakauppiaalla käynti on kuin korukaupassa käynti – mutta riisi keksittiin, jotta neljä katkarapua voidaanmyydä katteella, nuudelit ovat mahdollisuus tehdä voittoa katkarapulautasella ja kuusi säilöttyä anjovista on alkupala, mutta kuusi hyvin paistettua anjovista on pieni annos. Kaikkien näiden reseptien erinomainen toteuttaminen ei ole helppoa eikä yksinkertaista, eikä se ole yhtään vähemmän kehuttavaa kuin ankeriaan lakkaaminen.
Nykypäivän gourmet-ravintoloiden kohtaamista vaikeuksista on kirjoitettu paljon, ja dilemma näyttää olevan se, pitäisikö nostaa hintoja, pienentää annoksia vai heikentää laatua. Mutta ratkaisu tähän harhaanjohtavaan ongelmaan on parantaa ruoanlaittoa. Paras tekniikka ei ole uusin, mutta sopivin. Ratkaisu ammattimaisen ruoanlaiton tiukkaan budjettiin on sama kuin se on aina ollut kaikissa keittiöissä: mukulat, palkokasvit ja viljat.
Minut valtaa usein tunne, että joidenkin ravintoloiden ruokalistat ovat enemmänkin ammatillisen uran esittely, ansioluettelon esittely kuin asiakkaalle ajatuksia herättävä kokemus. Ilmeisesti kokki kärsii asioista, joista tavalliset ihmiset eivät välitä lainkaan, ja ehkä on tarpeen selventää itsestäänselvyys: menen ravintolaan itseäni varten. En tarvitse ketään näyttämään minulle, kuinka paljon he tietävät tai kuinka monta tekniikkaa he hallitsevat. En ole täällä taputtamassa tai rauhoittelemassa muiden epävarmuutta tai antamassa kenellekään tunnetta, että heidän vaivansa on ollut sen arvoinen. Minun ponnisteluni on maksaa ne seitsemänkymmentä euroa per annos, jotka ateria tulee minulle maksamaan, ja ajattelen omia asioitani.
Jos jatkamme tätä ravintolatrendiä kohti performatiivista säästäväisyyttä ja ruoanlaiton ja nälän välisen dissosiaation jatkamista, koittaa päivä, jolloin kokin ansioluettelo ja ruokalajien kuvaukset riittävät, ja voi todella kokea gastronomisen kokemuksen menemällä ravintolaan, istumalla alas, kuuntelemalla, lukemalla, maksamalla ja lähtemällä. Tulin syömään, herrat. Syömään.
https://elpais.com/gastronomia/2025-06-20/salir-del-restaurante-con-hambre.html
